Monat: Februar 2018

 

 

 

 

Gisela weint, hält ihre linke Hand fest, ich laufe zu ihr hin. Ohne lange zu überlegen Schneide ich meinen Wanderstock in Stücke und schiene ihren Unterarm. Anschließend führte ich einige Bowengriffe um Gisela Erleichterung zu verschaffen.Über unseren GPS-Sender hätten wir Hilfe rufen oder etwa 20 Minuten zurück zu Hütte gehen können.
Wir stehen wohl unter Schock, als wir entschieden den langen Weg hinunter durch das Mingha Valley zu Fuß zu gehen. Der Trail ist glücklicherweise nicht zu schwierig. Zwischendurch führe ich Bowen- und Emmett Griffe an Gisela‘s Arm aus. Endlich nach vier langen Stunden haben wir den Baeley River erreicht, den wir bei niederem Wasserstand leicht überqueren konnten. 1,5 Stunden müssen wir dann auf der Arthur’s Pass Straße warten bis wir endlich eine Mitfahrgelegenheit bekommen. Ein kanadischer Urlauber bringt  uns direkt ins Christchurch Hospital.

Überall sind hilfsbereite Menschen Vorort. Schnell ist Gisela in die Notaufnahme aufgenommen. Die Schmerzen sind mittlerweile kaum noch auszuhalten.  Ich bin geschockt als ich die schwere der Verletzung sehe – wie konnte sie das nur solange aushalten. Es werden alle Vorbereitungen für eine Operation getroffen. Gegen 22:30 ist dann alles vorbei. Gisela ist wieder wach, die Operation gut verlaufen. Elle und Speiche sind nun mit Platten fixiert. Die Heilung der Knochen wird etwa 6 Wochen in Anspruunehmen.

Während Gisela im Krankenhaus ist machen wir uns Gedanken über unsere weitere Reise. Viele Pläne gehen uns durch den Kopf und werden wieder verworfen. Nach 3 Tagen entscheiden wir dann, dass ich den Trail für uns beide weiter gehen soll und dass wir den letzten Abschnitt dann gemeinsam zu Ende gehen werden.

Gisela kann in der Zwischenzeit bei unseren Freunden George und Rob wohnen. Am Donnerstag, 15. Februar morgens fliegt sie  dann nach Palmerston North, wo sie von Rob und George abgeholt wird.

Ich muss noch neue Trailschuhe und einen Filter kaufen und dann mache ich mich auf den Weg in Richtung Arthur’s Pass. Nach mehreren Mitfahrgelegenheiten erreiche ich gegen 18:00 Uhr Bealey Village, etwas 14 km vor Arthur’s Pass. Dort hole ich unser Essenspacket ab und gehe dann ca. 1,5 Stunden bis zur Bealey Hut.

 

Der Wecker klingelt am 8. Febraur um halbsechs. Wir beide sind noch müde und wollen eigentlich noch schlafen, doch wir mit der Mitarbeiterin vom Boyle Village Outdoor Center vereinbart, dass wir um Halbacht mit ihr zurück nach Boyle Viallage fahren.
Gegen neun Uhr sind wir zurück in Boyle Village und startbereit. Wir verabschieden uns noch von Sarah aus Hamburg und marschieren munter dem Tui Track entlang in Richtung Boyle River. Nach etwa eineinhalb Stunden haben wir die Stelle zur Überquerung des Flusses erreicht. Gisela geht voraus mutig in den Fluss hinein und schon Qbald bemerkt sie, dass der Fluss tiefer als erwartet ist. Sie ist leicht verunsichert, das Wasser steigt bis zur Leiste, die Stömung unangenehm stark. Nach kurzem Zögern schafft es dann doch problemlos durch den Fluss.

Etwa eine Stunde später wiederholt sich das Bild als wir den Doubtful River überqueren,
das Wasser reicht dieses Mal bis zur Hüfte, die Strömung unangenehm stark. Auch diesen Fluss überqueren wir ohne größere Schwierigkeiten. Wir wandern nun weiter durch jungen Manuka Wald, nach etwa 3 Stunden erreichen wir dann die Kreuzung zum Hope-Kiwi Track. Dieser Track führt in das Hope Valley. Der Trail führt am Fuße des Berghanges entlang stetig nach oben. Auf der gegenüber liegenden Talseite kann man riesige Ablagerungenstufen erkennen. Gegen 15:30 erreichen wir die Half Way Shelter. Laut Trailnotes sind es nur noch ca. 2,5 Stunden bis zur Hope-Kiwi Lodge. Kurz vor dem erreichen der Lodge überqueren wir den Hope River über eine Hängebrücke und wandern über  zwei Geländestufen nach oben und müssen zu Schluss nur noch zwei Waldstücke durchwandern. Doch der Sturm der letzten Woche hat hier riesigen Schaden angerichtet. Wir müssen über Bäume klettern oder darunter durch, umgefallene Bäume umgehen. Für den letzten kurzen Abschnitt brauchten viel länger als geplant und so kommen wir erst gegen 18:30 in der großzügig angelegte Hope-Kiiwi Lodge an, die wir heute für uns alleine haben

Donnerstag, 8. Februar
Als wir heute früh aufstehen steigt draußen der Nebel auf, es scheint in der Nacht ziemlich stark abgekühlt zu haben. In diesem engen Tal mit den hohen Bergen kommt die Sonne nur langsam ins Tal herunter.
Kurz vor acht Uhr starten wir, den Pullover noch angezogen wandern wir durch das hohe taunasse Gras und schon nach kurzer Zeit sind die Füße nass, es fühlt sich empfindlich kalt an. Wir wandern in Richtung Kiwi Saddle, nach etwa einer Stunde erreichen uns endlich die ersten Sonnenstrahlen. Schnell wird es wärmer. Nach etwa eineinhalb Stunden sind wir dann auf dem Kiwi Saddle.

Weiter geht es durch native Bush, mächtige, hunderte von Jahren alte Bäume, die dem clearing wohl entkommen sind. Es geht Am Lake Sumner vorbei, den wir vor lauter Bäumen aber nicht zu sehen bekommen, auch vom Aussichtspunkt nicht. Nach einem langer Abstieg durch den Wald dem Berghang entlang erreichen wir nach etwa 5 Stunden endlich das Ufer des Sees. Kurz darauf sind wir dann bei der Hängebrücke über den Hurunui River angelangt, von hier ist es dann nur noch eine halbe Stunde bis Hurunui Hut. Wir sind müde, es ist heiss. Wir überlegen kurz ob wir bleiben wollen oder weiter gehen sollen. Nach einer Stärkung gehen wir dann weiter, es sind noch 4,5 Stunden bis Hurunui (No. 3) Hut, es wird ein langer Tag, wir werden erst gegen sieben Uhr ankommen. Gisela gefällt dieser Gedanke gar nicht.

Wir wandern zunächst langsam los, der Weg ist gut wir kommen schnell voran, später im Flachen auf Gras legt Gisela ein enormes Tempo vor, ich kann kaum noch folgen. Nach ca. Einer Dreiviertelstunde müssen wir den Berghang entlang wandern, ab hier geht es immer wieder auf und ab, über Wurzeln und Steine, teilweise ist der zu querende Hang unangenehm steil. Meine Füße schmerzen langsam, der Rucksack wird auch immer schwerer, auch die Schultern und Hüften schmerzen. Gisela wandert weiter locker dahin ich bin fertig, müde, kann kaum mehr weiter. Es sind noch etwa 3,5 km bis Hurunui Nr. 3, lange km. Wir legen eine Pause ein um zu entspannen. Glücklich aber todmüde kommen wir dann gegen 18:00 in der Hurunui #3 Hut an. Es war ein lange und anstrengender Tag,  10,5 Stunden und fast 30 km mit schwerem Gepäck auf einem teilweise sehr schwierigen Trail.

Freitag, 9. Februar
Heute wandern wir über den Harper Pass zur Locke Stream Hut, es ist ein kurzer Wandertag. Wir starten bei wolkenlosem Himmel, wandern durch sog. nativ Bush mit uralten und mächtigen Bäumen, ein tolles Gefühl hier hindurch zu wandern mit Gisela. Es geht kaum bergauf. Lange wandern wir in das Harper River Valley bei angenehmer Steigung. Nach etwa einer Stunde erreichen wir die Cameron’s Hut, ein guter Unterstand bei schlechtem Wetter. Ab wird es  steiler,  das Tal enger. Der Weg führt immer wieder dem Hang entlang um enge, steile Schluchten zu umgehen.
Als wir uns langsam dem Harper Pass nähern ändert sich die Vegetation dramatisch, wir kommen vom Wald in die Strauchzone. Vom Pass sieht man nun in das Taramakau Valley hinunter, das Tal in dem die Locke Stream Hut liegt, hinunter. Wir sind auf Halbweg.
Wieder einmal ein extrem steiler Abstieg. Der Trail hinunter zum Taramakau River verläuft einfach durch das Flussbett, bei Regen sicher ein unangenehmer Abschnitt , denn die Flüsse steigen extrem schnell an. Nachdem wir den Talboden erreicht haben brauchen wir noch etwa noch 1,5 Stunden bis zur Locke Stream Hut. Bei herrlichem Sonnenschein genießen den restlichen Nachmittag.

 

Samstag, 10. Februar
Von der Locke Stream Hut ist es ein langer Weg durch das Tauramakau Valley. Zunächst füjrt der Trail durch Wald, dem Fluss entlang, den wir heute auch mehrmals überqueren müssen. Nach 2,5 Stunden erreichen wir die Kiwi Hut, kurz davor begegnen wir zwei einheimische Wanderer, die uns den neuesten Wetterbericht mitteilen. Heute noch schön aber ab morgen regen für mehrere Tage. Wir entscheiden uns deshalb noch heute zumindest bis zur Upper Deception Hut zu wandern, das wird heute ein extrem langer Tag werden.

Vorerst müssen wir aber noch aus dem Tauramakau Valley raus und das dauert noch mindesten 3 Stunden. Der Weg aus dem Tal ist nicht so einfach,  trockenes Flussbett über Geröll, durch Ginster, unzählige Male den Fluss durchqueren, das braucht einfach Zeit. Nach etwa einer weiteren 1,5 Stunden veräuft der Trail wieder auf einer alten Schotterstraße. Am Talausgang wandern dann eine atemberaubende Auenlandschaft. Jetzt müssen wir nur noch über Otira River, kein Problem, da der Fluss nur relativ wenig Wasser führt. Kurz darauf erreichen wir den SH 73, die Arthur’s Pass Straße.

Der Deception-Mingha Track beginnt bei der Morrison Footbridge. Auf dieser  begegnen wir Sally, eine Amerikanerin, die ganz begeistert von unserer Wanderung ist, sie gibt uns noch Äpfel und Gummibärchen. Nun wandern unerschrocken über die Brücke, vorbei am Schild: Deception Hut 8 Stunden, Goat Hut 9 Stunden, es ist bereits 14:00 Uhr, Scheint vorerst für uns kein Problem zu sein. Erst später macht sich Gisela Gedanken, dass wir womöglich die Deception Hut gar nicht erreichen werden, doch wir kommen zügig voran. Anfangs ist der Track noch einfach, doch das Tal wird enger und steiler, die Berge werden mächtiger

Die letzten 3,5 km werden nun viel langsamer, wir müssen über größere Steinblöcke kraxeln, wir den Trail immer wieder im Fluss ausfindig machen. Schön langsam ziehen von Westen her immer dunklere Wolken auf, die wohl den angekündigten Regen bringen werden. Gegen 19:00 erreichen wir müde aber glücklich die Deception Hut. Wir essen zu Abend und dann kommt gegen 20:00 Uhr kommt noch ein junges Australisch/Niderländische Paar.

Sonntag, 11. Februar
In der Nacht hat der Regen eingesetzt. Ab 4:00 Uhr bin ich dann wieder Wach, mache mir Gedanken über unseren Weg aus dem Tal. Wir stehen sehr früh auf, frühstücken und machen alles startklar. Gegen 6:45 sind wir dann bereit und gehen alle gemeinsam noch oben zur Goat Pass Hut.

Wir müssen den Deception River bei Regen nach oben, müssen uns beeilen uns denn Wasser reicht teilweise schon bis zur Hüfte. In diesem engen und steilen Tal dauert es nicht lange bis das Wasser im Fluss ist. Mehrmals müssen wir die Flusseite wechseln, über immer größere Steinblöcke müssen wir klettern. Nach etwa 1,5 Stunden erreichen wir dann endlich die Abzweigung zum Goat Pass. Ein letztes Mal durch den Deception River. Das Wasser reicht mir bis zum Bauchnabel.

Nur noch eine halbe Stunde bis zur Goat Pass Hut. Der Trail dorthin ist ein kleinerer Zufluss des Deception Rivers. Völlig durchnässt und leicht unterkühlt erreichen wir kurz nach acht Uhr die Goat Pass Hut. Dort sind Arbeiter, die gerade Reparaturen durchführen. Es regnet weiterhin stark und so entscheiden wir auf der Hütte zu bleiben und zu rasten.

Montag, 12. Februar 2018
Es war eine ruhige Nacht, wir haben gut und lang geschlafen. Um sieben Uhr stehen wir auf, frühstücken gemütlich und wandern gegen 8:20 Uhr los. Den Pass erreichen wir nach nur wenigen Minuten. Über einen Boardwalk geht es nun in Richtung Mingha Valley. Mittlerweile hat ein leichter Schauer eingesetzt. Ich versuche noch einige Fotos zu machen, plötzlich höre ich Gisela aufschreien und weinen, sie ist gestürzt und hat sich den linken Unterarm gebrochen. Der Traum, gemeinsam auf dem Te Araroa Trail durch Neuseeland zu wandern ist vorerst aus.

 

St. Arnaud, Mittwoch, 31. Jänner
Die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist extrem schlecht. ein tropischer Zyklon mit galeforce winds and heavy falls ist vorhergesagt. Gemeinsam mit Ruslan und Christian wollen wir deshalb den Tag in der Lakehead Hut am Ende des Lake Rotoiti verbringen und den Sturm vorbei ziehen lassen.

Die Rucksäcken wiegen wieder einmal schwer, wir haben Essen für 8 Tage eingepackt. Heute müssen wir nur ca. 3 Stunden bis zur Hütte mit 24 Schlafplätzen wandern.

Vor dem Start treffen wir uns noch mit Christian, Russlan und Jelke (Sunshine) zu einem Kaffee. Gegen Mittag brechen wir dann auf und erreichen bereits am frühen Nachmittag die große Hütte, 24 Schlafplätze und bereiten noch Feuerholz für den Abend und für den morgigen Tag vor. Zur Entspannung gibt es noch eine Bowen Behandlung, es richtig gemütlich.

Donnerstag, 1. Februar
Als wir um 6:00 Uhr zum Frühstück aufstehen hängen die Wolken tief, Regen fällt aber noch keiner und wir wollten schon zumindest bis zur John Tait Hut weiter zu gehen. Doch kurz bevor wir starten wollen nimmt die Windstärke zu und es beginnt heftig zu regnen und so entscheiden wir uns schließlich einen richtigen Ruhetag auf der Lakehead Hut einzulegen.

Laut Wetterbericht sollte der Regen am Nachmittag etwas nachlassen und morgen nur noch bewölkt sein. Gemeinsam mit Russlan, Christian aus und Luzern und einem jungen deutschen Paar verbringen wir den Tag in der Hütte. Wir feuern den Ofen an und es wird richtig wohlig warm und fein.
Am Nachmittag kommen dann Calsea, Marissa, Brie, Maria aus USA an und 4 Wanderer aus Nz. Russlan hat in der Zwischenzeit eine Forelle gefangen, die wir dann am Abend zu sechst verzehren.  Inzwischen ist die Hütte richtig voll geworden, mittlerweile sind wir insgesamt 24 Leute dort.

Freitag, 2. Februar

Gegen sieben Uhr marschieren wir dann bei leichtem nieseln in Richtung John Tait Hut los. Heute, nach fast 3 Monaten unterwegs in Neuseeland, erreichen wir die 2000 km Marke, es fehlen „nur“ noch 1000 km. Unsere Wanderung neigt sich schön langsam dem Ende. Zunächst gehen wir entlang des Travers River, es ist kaum Steigung bewältigen, das Gras ist klatschnass, Schuhe und Hosen sind bereits nach kurzer Zeit in diesem hohen Gras völlig durchnässt. Es ist eine schöne Landschaft, die wir gerade durchwandern, teilweise im Wald, dann wieder im Grasland. Der Trail verwandelt sich hin und wieder kurz in einen See und dann wieder in einen kleinem Bach. Es geht immer demTravers River entlang über den mehrere Brücken führen. Und gegen 10:30 Uhr haben wir die 2000 km Marke geschafft.

Nach ca. 4,5 Stunden erreichen wir dann völlig durchnässt die John Tait Hut, wir. Ache. Pause und dann geht es weiter zur Upper Travers Hut, dem idealen Startpunkt um den letzten Anstieg zum Travers Saddle in morgendlicher Frusche anzugehen. Auf dem Weg dorthin kommen wir an den Travers Falls vorbei. Aufgrund des Regens wirkt der Wasserfall mächtig und tosend, fast schon bedrohlich. Ab nun wird der Trail schwieriger, Wurzeln, Steine und immer wieder sind kleine Bäche und Lavinenstriche zu queren. Als wir uns der Waldgrenze nähern wird ein Moränenkegel sichtbar. Dort oben muss wohl irgendwo gut geschützt die Hütte hofften wir, wir waren völlig durchnässt und es war kalt. Als wir das Plateau erreichten kam dann die Upper Travers Hut in Sicht, es stieg Rauch aus dem Kamin auf. Schön, dass bereits jemand war da Feuer gemacht hat, sodass wir uns wärmen und die Kleider trocknen konnten. Es waren 2 TA-NOBOs und ein Section Hiker da, Frank, Greg aus Nz und Roland aus Österreich.

 

Samstag, 3 Februar 2018

Bald schon nach dem Start sind die Füße nass. Es ist wolkig, die Temperatur niedrig, es weht ein unangenehmer Wind. Zunächst ist der Aufstieg zum Travers Saddle noch angenehm aber schon bald wird es extrem steil. Nach etwas 1,5 Stunden erreichen wir den Saddle, leider sind die Berge wolkenverhangen.

Der Abstieg, zunächst über Felsblöcke ist eher unangenehm. Der weitere Abstieg führt dann schnurgerade über einen Bergkamm ungefähr 1.200 m sehr steil in Richtung West Sabine River right branch.

Als wir den Talboden erreicht haben Überqueren wir über einer kleinen Brücke den Fluss. In einer engen Schlucht, ca. 50 m unter uns höheren wir den tosenden Bach. Auf dem weiteren Weg zur West Sabine Hut müssen wir durch Schlamm und über Wurzel steigen, für mich ist es anstrengend und ziemlich ermüdend, meine Fußsohlen schmerzen angenehm. Nach 4,5 Stunden erreichen wir dann endlich die West Sabine Hut.

Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter in Richtung Blue Lake Hut, entlang des West Sabine River left Branch. Teilweise recht angenehm aber immer wieder über Schuttkegel und Lawinenstriche, über Felsblöcke und Wurzeln, die Füße Schmerzen immer mehr, das Gewicht des Rucksackes wird langsam unangenehm.
Langsam nähern wir uns der Blue Lake Hut. Schließlich haben wir die Bushline erreicht, vor uns mächtige Berge mit Wasserfällen aus riesigen Höhen. Gegen 16:30 erreichen wir dann die Bleu Lake Hut, eine 16 Bunk Hut, die am Abend wieder voll ist. Es ist kühler geworden. Das arktische Tief hat mit dem Regen auch kalte Luft gebracht.

Sonntag, 4. Februar
Heute Morgen hängt wieder der Nebel tief, es nieselt leicht. Schade, es sollte eines der spektakulärsten Abschnitte werden. Das enge West Sabine Valley mit den extrem steilen Bergen, vorbei am Blue Lake der heute morgen leider im Nebel liegt und so die Farben nicht leuchten wie bei strahlenden Himmel. Zunächst müssen wir durch nasses hohes Tussock Gras, sofort sind wir bis weit über die Knie durchnässt. Wir steigen über eine riesige Muräne zum Lake Constance auf. Um zum Waiau Pass zu gelangen müssen wir am Lake Constance vorbei, eine Felswand die zum See hinunter reicht, umgehen. Nach etwa 2,5 Stunden haben wir dann den unter vielen TA-Hikern gefürchteten Aufstieg zum Waiau Pass erreicht. Es ist ein äußerst extrem steiler aber Gottseidank nur kurzer Aufstieg. Nach einer halben Stunde haben wir dann das steilste Stück hinter uns. Wir schauen zurück auf den Lake Constace, der Nebel zieht über die Muräne, ein tolles Bild. Weiter geht es zum Pass. Auch hinter dem Pass, hängen die Nebel tief, weit unten kann man den Waiau River erkennen. Anfangs ist der Abstieg noch leicht, es nieselt, der Wind weht stark, es ist unangenehm kühl und so versuchen wir so rasch als möglich abzusteigen.

Dann der nächste Abschnitt des Abstieges erinnert dann schon an leichte Kletterei. Wir meistern diesen Abschnitt aber problemlos.
Nach etwas über einer Stunde erreichen wir die erste etwas flachere Stufe bevor es wieder steil nach unten zur Upper Waiau Forks weiter geht. Von dort stürzt der Waiau River über mächtige Wasserfälle nach unten. Von der Upper Waiau Forks verläuft der Trail am rechten Ufer des Waiau Rivers entlang. Zunächst müssender immer wieder Geröllhalden, teilweise von den letzten Regenfällen stammend, überqueren. Der Weg zur Waiau Hut zieht sich sprecht lange hin, zweimal müssen wir den Waiau River noch queren. Nach etwas mehr als 8,5 Stunden erreichen wir dann endlich die Waiau Hut. Vorerst sind wir nurzu dritt, aber gegen Abend sind wir dann zu 12. in der 6 Betten Hütte.

Montag, 5. Februar
Das Aufstehen in dieser kleinen Hütte mit 12 Leuten war fast schon ein logistische Problem, konnte aber im Sinne der Kameradschaft gut gelöst werden. Bereits um 7:15 waren wir auf dem Weg in Richtung Anne Hut aufgebrochen.
Wir marschierten zunächst durch Wald mit immer wieder kleinen Lichtungen, dem Waiau River entlang, den wir heute zweimal queren müssen, keine Schwierigkeit bei diesem Wasserstand. Nach etwa eineinhalb Stunden erreichen wir dann die Ada Flats, eine ausgedehnte Schwemmland Ebene des Waiau Rivers. Den Rest des Vormittags wandern wir durch diese Ebene mit goldgelben Gras. Vor uns eine riesige Moräne, die nur langsam größer wird. Gegen Mittag sind wir den Eingang zum Henry River Valley. Von nun an geht es wieder leicht bergaufwärts, der Wind wiegt das goldgelbe Gras. Wir wechseln die Talseite. Über eine Hängebrücke gelangen wir auf die andere Seite des Henry Rivers und nach etwa einer weiteren halben Stunde sind wir am Ziel, die Anne Hut ist erreicht, 20 Plätze auf 2 Schlafräume aufgeteilt und ein großzügiger Aufenthaltsraum mit Ofen, den wir dann später anfeuerten.

Dienstag, 6. Februar
Nur noch ca. 30 km bis zum Boyle Village Outdoor Center. Wir wollen von 17:00 Uhr dort sein, deshalb stehen wir bereits kurz nach 5 Uhr auf, frühstücken und packen die Rucksäcke. Sobald es hell genug ist ziehen wir bei regen los in Richtung Anne Saddle. Es wehr Ein unangenehmer Wind und bei Nässe ist es unangenehm kalt. Nach etwa 3 Stunden erreichen wir dann den Anne Saddle. Nun geht es hinunter in das Boyle River Valley. Wieder durch Bush und Schwemmland Ebenen, aber nicht so riesig wie die des Waiau Rivers. Gegen Mittag erreichen wir die Boyle Flat Hut. Nun sind es noch etwa 4 Stunden bis Boyle Village. Der Weg wird zur Abwechslung wieder einmal unangenehm, Wurzeln und Steine verursachen Schmerzen und ich komme nur mehr langsam voran. Gegen 16:00 Uhr erreichen wir dann Boyle Village Outdoor Center. Da wir kein Essenspacket dort hin geschickt haben müssen wir nach Hamner Springs um Essen für die nächste Etappe einzukaufen. Wir haben Glück und können am Abend mit einer Mitarbeiterin vom Center mit nach Hamner Springs und am nächsten Morgen wieder zurück nach Boyle fahren, sodass wir unseren Weg ohne Pause fortsetzen können.